對絕大多數普通人，定製西裝想不花冤枉錢，真是很難。

你可能出於結婚、出席高端場合、工作需要而著手了解，希望某問答平台能給你答案，結果看到清一色的品牌軟文。

倘若你沒有放棄，在眾多定製品牌中選擇了一家，「看起來」還不錯。從選麵料到量體，感受了對方口中「無微不至」的關懷，聽了些真真假假的「故事」。最後懷著既激動又期待的心，下單付款。

但到最後，你依然很難判斷自己花的錢到底值不值，姑且穿上罷了。

今天就給出7條準則，相信能幫你判斷定製西裝的錢花得值不值。

香蕉视频一区在线观看按定製流程從進店到拿到衣服一一點出其中關鍵。

倘若你接觸過定製西裝，基本都聽說過英國「Savile Row - 薩維爾街」，這是「Bespoke - 全定製鼻祖」，很多定製店也喜歡用來招徠客人。

很多人並不知道的是，早期薩維爾街定製核心是：量體、製版、裁剪、試衣、修版，這一些列操作必須是同一個人，並且不可以在基礎版型上為客戶製版。

如此苛刻的要求，就算你在薩維爾街，能同時勝任的裁縫大師也很少，即便可以勝任，工作強度和工作量如此大，根本無法同時兼顧所有客戶的訂單。

近些年隨著定製行業競爭越來越大，越來越多人以提供Bespoke服務，尤其以「Savile Row Bespoke - 薩維爾街定製」名頭招攬生意，該詞語已經被廣泛曲解。

比如國內國外大量定製店，定製流程基本都是由量體人員將訂單和麵料一同發往合作代工廠或作坊進行加工製作，製板和裁剪這兩項基本都由電腦控製機床自動完成，也敢自稱「Bespoke - 全定製」。

為確保「Savile Row Bespoke」這塊金字招牌不被濫用或貶值，業內幾家老店及名門在04年成立「Savile Row Bespoke Association - 薩維爾街定製協會」，其中14家成員共同製定並遵守著一係列嚴格的定製規範。

雖然已經不再要求量體、製版、裁剪、試衣、修版這一係列工作必須由同一個裁縫完成，依然對「Savile Row Bespoke」的定義做了一係列說明。

其中包括：使用「Savile Row Bespoke」商標的定製服裝必須在薩維爾街100米以內製作完成、手工製作時長必須達到50小時以上等等一係列嚴格的定製規範：

所以嚴格來說，真正意義的Bespoke，你根本見不到，對這樣的店鋪建議你謹慎。

除了「Bespoke - 定製」，「全手工」也是招牌上的常見賣點，但從根本上說是偽概念，是商家用於包裝和宣傳的一種手段。

18世紀，英國就已經展開浩浩蕩蕩的工業革命，3個多世紀過去，誰還會「全手工」去製作服裝？除非是買不起設備。要知道，好的縫製整燙設備動輒上萬，甚至數十萬，小作坊哪裏買得起？

手工西裝的確存在，通常根據其手工製作時長以及在整件衣服上的縫製占比決定。

手工縫製占比達到30%以上，時長達到8小時以上，隻能稱為「半手工」西裝。隻是手工鎖幾個扣眼，上個袖子，完全不能稱之為「全手工西裝」，目前市麵上絕大多數號稱「全手工」的就是這個規格。

而業內普遍承認的「全手工西裝」，縫製占比需要至少60%以上，縫製時長48小時以上。這會耗費大量時間和精力，產能極低，價格極高。國內能提供這種服務的定製店或品牌，多以此彰顯品牌專業水準，寥寥可數。

值得一提的是，如果掛了成排的標準號西裝並讓你試穿的定製店，絕對不是全手工。

標準號衣的作用就是，通過客人試穿各個尺碼，找出最接近客戶體型的型號，並在此型號的基礎數據上做輕微調整。袖長、衣長、三圍做一些尺寸的加減之後，這就成了所謂的「單人單版」，但跟「全手工定製」根本不是一回事兒。

進店看老板，這是店鋪工藝審美高低最直接的體現。

真正了解紳士文化的人一定非常熱愛自己的行業。他們在著裝上很克製，不會花裏胡哨、奇奇怪怪。不會把手串兒、大金鏈子，奇裝異色都往身上堆，來凸顯自己所謂「時尚個性」。

低調有內涵、有品質，這是紳士品格，是成熟男人的經典審美。

專業能力過關的老板，往往嚴格打磨自己的產品，精益求精，無論他身材如何，你能感受到他由內而外的形象氣質。

至於那些不熱愛自己行業的老板，充其量隻是一個商人。即便從事男裝行業很多年，僅僅是日複一日的勞作，服裝的文化內核並未走進他心裏。

從這種店，你得到的可能隻是一套標準工作服，大概率還不如門店購買的成衣。畢竟成衣會由一個品牌團隊經過較長時間準備和計劃，規避各種身材風險，達到兼容最大化，才大量進行生產。其品質不能算頂級，至少會規範。

如果老板聊天中，自誇什麽都能做，千萬小心。

就像開題所說，提供西裝定製服務的人員對專業性要求很高。對於尺寸的把握，三圍要精確到1cm，袖長、肩寬精確到0.5cm，版型的調整更是精確到0.3cm。分毫之間常常要花費大量時間去推敲。

這一過程中，每位匠人裁縫會逐漸形成個人風格及偏好，處理不同體型特點的獨特手法。因而專業定製店，會在西裝定製領域深耕細作，審美相對固定，遵循經典，追求永不過時的優雅著裝風格。

此外，這類專業店鋪對於定位人群非常明確，提供的服務除了大衣、西裝、襯衫等定製品類以外，會提供一些周邊產品來輔助穿搭。多以基本款的毛衫、皮鞋、夾克比較常見。

因此，真正專業的定製店絕不會告訴你他們「什麽款式都能做」。

與此同時，對於客人提出大Logo、大圖案刺繡，Oversized款西裝等創意設計款的定製，通常都會委婉拒絕。

這些已經脫離經典西裝的專業範疇。在很多從業者心裏，這些不過是當下短暫流行的商品，經不起時間流逝就會被淘汰。

須提醒的是，很多男人會在女性的陪伴下挑選著裝，自己定了一身也總想著給女伴也來一套，這裏建議你謹慎。

術業有專攻，專業做男裝定製的品牌，在女裝定製上很難有所成就。女裝的基礎版型不同於男裝，胸部的造型和縫製也有較大區別。

在定製服裝過程中，一個專業負責的量體師勢必跟你進行很多交流，甚至涉及隱私，比如：「你的兄弟放左邊還是放右邊？」

盡管這個問題未必一定會出現，但根據客人的生理習慣來調整襠部左右的裁剪比例，這是量體師的職責。

通常他們會打探你的職業習慣、生活方式，以及可能會出入的較正式常場合，這些都會影響服裝用途，需合理選擇麵料材質、厚度、色彩、圖案。

除了表麵功夫，身材特征和職業習慣還會影響製作工藝和內裏結構。

對於久站或久坐的職業，對褲腰圍和臀圍的放鬆量不同，以保證穿著舒適度。

對於經常出入正式場合的客人，比如上台演講或者舞蹈表演，舉手抬胳膊這些動作會影響服裝走勢，為了保持服裝不變形，不脫離你的身體，在結構和工藝製作上都會下足功夫。

看舞王「Fred Astaire - 弗雷德・阿斯泰爾」，即使在舞蹈動作這麽大的情況下，服裝在他身上絲毫沒有變形。

你看，定製服裝中，雙向交流必不可少。如果沒有，衣服自然會千篇一律的按照標準流程製作，也就沒有定製的意義。

這也是為什麽眾多業內專業人士如此瞧不上互聯網定製的原因，兩者說的不是一回事。

所有服飾品類中，西裝製作工藝最複雜、難度最高。

各個環節，對人員專業性要求也最高，通常一件西裝從製版、裁剪、縫製到整燙等，很難由一兩個人獨立完成。這意味著製作一件西裝，人工成本、加工費不會便宜，沒有上千連本都包不住。

再說麵料，業內人熟知的入門級進口麵料品牌，2件套一般也要3米。成本分分鍾破千，奢華麵料則更要翻倍。

做生意不僅有加工成本、麵料成本，還有利潤。人家是來做生意，不是做公益——

3000元以下西裝，你能想象這中間多少環節是老板絞盡腦汁在偷工省料。

這是判斷定製費用是否值當的最後一步，也最直觀最關鍵。

第一看輪廓。

好的西裝輪廓應該能將一個不怎麽好看的體型，通過尺寸的加減、填充、塑形等，調整到最佳的形態。

高瘦的人骨骼轉折清晰，衣服不可做的太貼身，需要挺括的麵料來塑形。矮胖的人要遮肉，服裝不可做的鬆鬆垮垮，需要適度修身。

無論胖瘦，都能做的胸是胸，腰是腰，曲線自然流暢。

第二看細節。

半麻襯還是全麻襯，袖長到虎口、褲長到鞋麵、駁領寬度不小於8cm等等，這些老生常談根本不是專業人士眼裏的硬指標，之前說了很多次了，這裏不贅述。

通常駁領是西裝品質的重災區。駁領鼓起，不服貼，典型製作工藝不達標，並常見於健壯體型。

下麵這身西裝，前胸V區已堪比車禍現場，一塌糊塗，就算是女孩眼中的男神也改變不了西裝差的事實。這是成品通病，也並非每個定製店都能解決，關鍵就看手藝。如果對方吹了半天，成品這樣，恐怕不值得花大價錢。

除了駁領，下擺同樣是值得關注的細節。

下擺起翹，呈X型，一般人很難注意。這種問題往往是手藝不到位的量體師及裁縫量量數據就下單，對於胸圍、腰圍、下擺圍等部位尺寸之間的平衡和比例沒有概念，過度追求收腰效果而造成，是西裝「短、緊、窄」的通病——

同樣也是檢驗水平高低的試金石。

說完上裝說褲子，褲線是最重要細節。

褲線平整垂順，任何一個男裝大牌，也不會拋棄這個基本原則。哪怕是Prada請來蔡徐坤，也要讓他穿上刀鋒般的褲線，那是大牌在向流量妥協後，對男裝審美底線的堅持。

畢竟時尚和流量都易逝，風格才永存。

以上7點，即西裝定製過程中錢花得值不值的判斷標準。

現實生活中，香蕉视频一区在线观看聽了太多定製品牌包裝自己的「故事」。那些所謂經驗、技藝及精神，其實說到底，衣服就是一個審美問題。好看即正義。

一件衣服或優雅、或風度、或瀟灑、或銳利，其背後都是經人感知後的某個結論。

隻可惜不相信「美」客觀存在的人並不少，他們拒絕感知「美」的存在，他們認為「美」即媒體的人雲亦雲，「美」即權威機構、設計師公布的樣式、色調、造型，這才有那麽多虛假權威背書，那麽多媒體不過心的吹捧。

也許這樣的人根本不適合穿定製，也無所謂花冤枉錢。